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2008-10-18T09:47:00.001-07:00

XXXIII Edizione della Festa delle Castagne: tradizioni e novità

2008-10-12T00:25:00.000-07:00

Nei giorni 17. 18 e 19 Ottobre si rinnova a Scala l'appuntamento con la Festa delle Castagne, un evento che vuole far conoscere le tradizioni più vere del piccolo centro della Costa d'Amalfi, quelle legate ai nostri meravigliosi castagneti.
Novità per il "Palio delle Contrade"che vedrà protagonisti i giovani della neonata Associazione Scala Reale: inoltre coloro che giungeranno a Scala per assaggiare i piatti tipici e i prodotti a base di castagne scalesi potranno partecipare in prima persona ai giochi tradizionali in una speciale sezione del palio.
I chioschi sono già in costruzione...e messe da parte le faziosità politiche, gli Scalesi sembrano collaborare in modo civile e costruttivo per dare lustro a questo importantissimo appuntamento con le tradizioni della nostra amata Scala. Complimenti a tutti e in bocca al lupo!
Cosa ci resta da dire se non tutti a Scala per la

Festa delle Castagne

17, 18 e 19 Ottobre 2008

Si è spenta l'ultima stella: addio a Paul Newman

2008-09-27T06:33:00.001-07:00

Dalla prime ore di questa mattina, siti internet e blogger americani, annunciano la morte di Paul Newman.

Le condizioni di salute dell'attore, 83 anni e da tempo malato di cancro, erano precipitate negli ultimi giorni. Poche settimane fa, Newman aveva espresso il desiderio di morire nella propria casa. L'attore aveva appena completato l'ultimo ciclo di chemioterapia al Weill Cornell Medical Center di New York e avrebbe detto di voler passare i suoi ultimi giorni con la moglie, Joanne Woodward, e le figlie.

A cavallo degli anni '60 fu protagonista di alcuni fra i più grandi successi della storia di Hollywood (La gatta sul tetto che scotta, Lo spaccone, Hud il selvaggio, Intrigo a Stoccolma, Il sipario strappato, Nick mano fredda, Butch Cassidy, La stangata), diventandone una delle stelle più famose di sempre, al punto da essere spesso definito una "leggenda del cinema". Oltre al cinema altra sua grande passione furono le corse automobilistiche. Il 29 gennaio 1958, a Las Vegas, sposò l'attrice Joanne Woodward, dalla quale non si è mai separato.

Vinse l'Oscar come migliore attore nel 1986 per Il colore dei soldi, sequel dello Spaccone, premio che non ritirò personalmente perché non presenziò alla cerimonia viste le numerose volte in cui era stato candidato e mai premiato.

Quando la volpe non arriva all'uva...

2008-09-26T08:22:00.000-07:00

Ieri sera mi è stato comunicato che un membro dell'amministrazione uscente, che peraltro ha tentato di riciclarsi durante la scorsa campagna elettorale, sta aspramente e ingiustificatamente criticando il lavoro svolto dall'Arch. Cinzia maniglia e da me, Giulia Proto per la Proloco di Scala: un depliant turistico a colori.
Mi sto accingendo ora a scrivere queste poche righe per ribadire pubblicamente il disprezzo verso una persona che tenta in ogni modo di gettare discredito sul lavoro altrui.
Volutamente non citerò il nome di questa persona perché mi interessa che sia lui a leggere e a ravvedersi delle fesserie che va dicendo.
Sicuramente il lavoro che abbiamo svolto poteva essere rifinito, più preciso, stampato su un supporto migliore...ecc...ma abbiamo preferito far scegliere a chi ha messo a disposizione i fondi come stampare...Non né è venuto fuori un lavoro perfetto ma sicuramente utile per la mole di materiale che contiene.
Noi l'abbiamo creato con l'intento di offrire un servizio al turista che si appresta a visitare e conoscere Scala, l'abbiamo fatto con l'amore e la dedizione che da sempre usiamo nei confronti del Nostro Paese.
E' costume diffuso criticare il lavoro altrui quando ci si sente esclusi, prevaricati o incapaci di fare lo stesso. Ma La pregherei di astenersi dal criticare il sudore degli altri o quanto meno di parlare con le dirette interessate.
La volpe, quando non arriva all'uva, dice che è acerba. Caro il mio volpone stavolta hai esagerato...
Giulia Proto

Il Duomo di San Lorenzo: “il palinsesto” della storia di Scala

2008-09-23T02:08:00.000-07:00

Il Duomo di San Lorenzo è tra gli edifici che meglio permettono di ricostruire la storia del nostro piccolo centro, le cui sorti, per tutto il Medioevo furono strettamente legate ad Amalfi e Napoli.
Tra il IX e XII sec. gli amalfitani, commercianti abilissimi, vissero una stagione di splendore artistico e culturale senza pari: le città cominciano a crescere intorno al nucleo originario costituito dalla chiesa, spesso di dimensioni contenute, e dal palazzo signorile, si costruiscono le mura; molte famiglie amalfitane cercano nelle località di Scala e Ravello spazi più agevoli dove costruire le proprie residenze, quando non c’era più spazio in città.
In questo periodo di floridezza economica e di vivacità culturale si può riconoscere l’origine della Civitas, che da sei casali isolati comincia ad assumere i caratteri politici e urbanistici di una città; in questo periodo si costruiscono o ampliano le chiese più importanti, i palazzi più lussuosi ecc…
Il duomo di San Lorenzo è il centro della storia di Scala: è la testimonianza di pietra delle vicende di quella che era una costola della Repubblica e poi del Ducato amalfitano.
L’edificio è il risultato di una serie di trasformazioni di un impianto gotico del quale si sono persi elementi importanti come le colonne che scandiscono le navate (oggi sostituite o coperte da pilastri), le coperture con le volte originali e tutte le decorazioni esterne.
La facciata denuncia il rimaneggiamento settecentesco nella decorazione a cassettonato, nelle aperture ampie; il prospetto originario doveva essere segnato con tre ingressi sormontati da lunette affrescate e aperture (monofore o bifore) di piccola dimensione. Un elemento originario è l’ingresso centrale definito da Don. C. D’amato “un vero palinsesto con la storia del Duomo”: esso ha alla base due grifoni d’epoca romana, in marmo bianco, gli stipiti presentano dei motivi di gusto bizantino, l’architrave, oggi sostituito con un pezzo moderno, doveva essere un cornicione romano.
Al posto della lunetta romanica troviamo un tabernacolo rococò che inquadra un gentile bassorilievo gotico e un affresco di San Lorenzo di mano barocca.
L’interno nonostante l’intervento settecentesco risulta composto, mai vezzoso: nel novecento questo tipo di intervento era considerato un mascheramento di cattivo gusto dell’austerità romanica o gotica e spesso come nel caso del Duomo di Ravello si è preferito eliminarlo. Oggi invece è visto come una fase della vita di un edificio da tutelare in quanto tale: le decorazioni del soffitto, il pavimento maiolicato, l’organo sono elementi che meritano di essere studiati, conservati e apprezzati.
La pianta del tempio è di tipo basilicale-romanico: tre navate, transetto e tre absidi: numerosi sono gli altari, le tele, gli elementi scultorei di pregio custoditi nel Duomo. Numerosi gli arredi sacri, molti dei quali sono però stati rubati: il più importante ancora in possesso della Parrocchia è la Mitra dono al Patrono del Re Carlo I d’Angiò.
La datazione come per la maggior parte delle fabbriche in costiera è incerta per la mancanza di fonti storiche e per le stratificazioni che hanno subito nei secoli.
Il duomo di San Lorenzo compare in un documento del 1169 riportato dal Filangieri di Candida (Codice Diplomatico Amalfitano, 1917) e dallo Schiavo; l’analisi delle strutture può essere più utile nel rintracciare una ipotetica cronologia nella costruzione di questo edificio.
La parte più antica è senza dubbio la Cripta del Purgatorio, riscoperta nel 1958 durante delle opere di consolidamento delle strutture della chiesa. Essa è posta a livello intermedio tra la Cripta del Crocifisso e la chiesa superiore e si articola su due colonne e capitelli di spoglio che ripartiscono lo spazio in tre corte navatelle terminanti con altrettante absidi.
Le absidi della cripta del Purgatorio non corrispondono a quelle della chiesa superiore: il succorpo del presbiterio corrisponde alla cripta del Crocifisso.
Questo dato fa supporre che la Cripta del Purgatorio sia parte della chiesa originaria sui cui resti, probabilmente dopo la prima metà del Duecento, si fondò la chiesa più ampia con le absidi molto più a valle.
La Cripta del Purgatorio può ritenersi la cripta del duomo originario ed esaminando le strutture escludendo la muratura di consolidamento necessaria per sostenere l’impianto della chiesa “nuova”, si può ritenere romanica, senza nessun influsso gotico, probabilmente da ritenersi costruita tra il IX e il X sec. Occorrono studi più approfonditi per stabilire la natura di questo e degli altri ambienti del cosiddetto “supportico”.
Successivamente demolite le absidi della chiesa originaria, si costruì la nuova cattedrale con le absidi più a valle, inglobando la vecchia cripta nella nuova struttura e trasformandola in una cappella funeraria.
Il considerevole salto di quota diede vita alla nuova Cripta, la parte trecentesca meglio conservata: le volte a ogiva poggiano sulle possenti colonne di spoglio, conservando ancora, nonostante i rimaneggiamenti novecenteschi la limpida spazialità gotica. Nella cripta sono conservati due opere scultoree straordinarie: il sepolcro di gesso policromato della nobildonna Marinella Rufolo (1330 circa) e la statua lignea che rappresenta la Deposizione dalla Croce (1250 circa).
Tante sarebbero le cose da dire su questo edificio, tante sono le cose che non si conoscono ancora, tante sono le cose da studiare, catalogare, restaurare e conservare affinché non si dimentichi ciò che Scala era e dovrà essere.

Auguri al piccolo Lorenzo

2008-09-19T06:41:00.001-07:00

I LUOGHI DEL CUORE: un'iniziativa del FAI che ci suggerisce un sondaggio

2008-09-18T06:17:00.000-07:00

Dar voce alle segnalazioni dei beni più amati in Italia per assicurarne un futuro è lo scopo de “I Luoghi del Cuore”, il censimento nazionale promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che chiede ai cittadini di indicare i luoghi che sentono particolarmente cari e importanti e che vorrebbero fossero ricordati e conservati intatti per le generazioni future. L’appello è volto alla difesa di tesori piccoli e grandi, più o meno noti, che occupano un posto speciale nella vita di chi li ha a cuore.

Questa iniziativa ci da lo spunto per un sondaggio rivolto ai nostri lettori: qual è il vostro "luogo del cuore"? Cosa rovina un monumento, un paesaggio, un panorama a voi particolarmente caro?

IL SIGNORE DI SCALA - Oggi la festa del Crocifisso custodito nella cripta del Duomo di San Lorenzo

2008-09-14T12:30:00.000-07:00

14 settembre: Esaltazione della Croce. Una ricorrenza molto sentita e partecipata dagli abitanti della Costiera Amalfitana, infatti a Scala vi è Il più venerato santuario “del Crocifisso” della diocesi.
È un complesso ligneo del XIII sec. rappresentante la Deposizione del Cristo dalla croce. Il gruppo in legno policromo, ora composto dal Redentore al centro con alla sua destra la Vergine ed alla sua sinistra San Giovanni Evangelista, originariamente era completato da altre tre figure: Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo su due scale nell’intento di calare il corpo del Cristo, e la Maddalena che in ginocchio l’accoglie. Lo stile della composizione è principalmente gotico con influssi romanici, e per la sua somiglianza con altre più famose Deposizioni col Cristo schiodato, sembrerebbe di scuola toscano-umbra, come quello conservato nella cattedrale di Volterra, anch’esso in legno policromo del XIII sec.
Seppur non suffragato da documenti, si ritiene che tale opera fu scolpita per il monastero cistercense di Sant’Elena, ai confini tra Scala ed Amalfi, poi fu portato al Duomo di Scala, verso il 1586, quando in quel monastero non vi erano più religiose. Giunto nel Duomo, il SS. Crocifisso fu collocato nell’abside destra della chiesa superiore, ma nel 1705 il vescovo Capuano lo trasferì, dopo lavori di adattamento, sull’altare maggiore della cripta, dov’è oggi. S’Alfonso Maria de’ Liquori, fin dalla sua venuta a Scala, trascorreva intere giornate inginocchiato davanti a questo Crocifisso approfondendo, così, il mistero della Redenzione, tema a lui caro e presente in molte sue opere.
Negli anni tra il 1990 e il 1997 venne restaurato dall’Istituto Centrale di Restauro di Roma rilevando che la scultura, contrariamente a quanto si pensasse, è divisa in tre pezzi: il tronco e le due braccia. È di legno di pioppo svuotato, per motivi di conservazione, del suo midollo, in quanto questi tende a marcire presto.
Inoltre con questo restauro è stata restituita all’opera la corona originaria, scolpita direttamente nel blocco ligneo e composta da gemme parte scolpite in legno e parte in vetro, mentre precedentemente vi era apposta una corona metallica (ex voto), ora conservata con gli altri oggetti sacri della parrocchia.
Non esistono delle vere e proprie trascrizioni di grazie e miracoli concesse dal SS. Crocifisso di Scala, ma la popolazione ne ricordano molte e la fama del santuario ne è la riprova. A testimonianza della mano miracolosa del Crocifisso vi sono, però, due quadri (ex voto). Uno rappresenta una nave in piena tempesta e nel cielo appare in una luce solare il
SS. Crocifisso di Scala, in basso un’iscrizione riporta: “la notte del 15 novembre 1880 nel mare delle Indie — Antonio Esposito”; l’altro raffigura due persone in preghiera, dinanzi al Crocifisso, per i loro congiunti dispersi in guerra, in basso una sola scritta “1915-18”. Molti, invece, sono gli eventi miracolosi tramandati da generazione in generazione, e alcuni li riportiamo qui di seguito.
Si narra che il SS. Crocifisso, appena trasferito a Scala, fu subito miracoloso.
- Verso l’inizio del ‘600 Scala venne colpita da una grave carestia. Non vi era più cibo, la popolazione cominciava a morire per la fame e il pericolo di epidemie era sempre più imminente. La gente, così disperata, cominciò a riunirsi in chiesa per pregare e chiedere grazia al Redentore: unica loro salvezza. In questo clima di miseria
giunse al porto di Amalfi un vascello carico di viveri. Rimase fermo per alcuni giorni, finché un uomo la destinò al signore di Scala.
Il capitano, uomo furbo e di esperienza, prima di ordinare ai suoi marinai di consegnare la merce, chiese all’uomo una garanzia onde evitare di perdere merce e denaro. Questi gli diede
il suo anello, così i viveri, in spalla alla ciurma, furono trasportati verso Scala. Giunti nella piazza, scaricarono tutto, e chiesero del signore di Scala per il pagamento dovuto. Intanto la popolazione nel vedere quel ben di Dio, coi morsi della fame sempre più forti, si lanciò, senza aspettare un sol minuto, sulla mercanzia: una “guerra” a chi poteva prenderne di più.
Nel frattempo il signore reggente di Scala, fatto chiamare, negò ogni possibile ordine di tale merce. Quindi furono interpellati gli altri nobili del paese che negarono anch’essi. Ma il capitano voleva essere retribuito e cominciò a raccontare dell’uomo del porto mostrando loro l’anello, alla cui vista alcuni notarono la somiglianza con quello del Crocifisso.
Tutti si precipitarono in chiesa, nobili e non, donne e bambini: tutti verso il Crocifisso. Davanti all’imponente statua si arrestarono, ma uno solo, il capitano, alla vista del Cristo, si gettò a terra in ginocchio e piangendo rivelò che l’uomo dell’anello non era altri che il Redentore: è da quel momento in poi che il SS. Crocifisso viene anche identificato come il “Signore di Scala”.
Altro evento miracoloso narrato riguarda, ancora una volta, un periodo di stenti per gli scalesi.
- Alcuni anziani raccontano di un grave periodo di siccità: terra bruciata e cisterne prosciugate era il paesaggio di Scala in quel periodo. Quando, ormai, tra la popolazione già si diffondeva la paura di perdere tutto il raccolto e, quindi, ogni possibile sostentamento, si rivolsero con preghiere, suppliche ed altre manifestazioni al SS. Crocifisso.
Durante la processione che si tenne per l’occasione, andando verso Minuta, alcuni fedeli si accorsero di qualche goccia di acqua sul corpo del Cristo. Il cielo era limpido e il sole ancora cocente, ma la statua sembrava sempre più bagnata, come se stesse sudando. A tale vista le preghiere divennero più intense e fervorose, più forti ed emozionanti, come in attesa di un grande avvenimento, un miracolo. Ed ecco, prima di giungere alla chiesa di Minuta, l’evento tanto atteso: cominciò a piovere. Tutto il popolo esultò e compostamente ringraziò e glorificò il Crocifisso miracoloso di Scala per aver esaudito le loro preghiere.
Il raccolto dell’anno fu salvo, ma ciò che più rimase impresso nella mente di quei scalesi fu l’intensità emotiva di quel giorno di processione, una commozione che ancora oggi si avverte nelle parole di chi narra l’episodio “miracoloso”, anche se non direttamente vissuto.
Il ricorrere alle processioni per ottenere grazie dal SS. Crocifisso è di tradizione storica, infatti sono famose: la processione del 1893, perché un’epidemia aveva distrutto l’uva e quelle del 1915 e del 1941, quando l’Italia entrò nelle grandi guerre.

Quest’ultima del ‘41 fu così sentita che giunsero da tutti i paesi della Costiera. Infatti, narrano alcuni anziani testimoni dell’evento, partecipò talmente tanta gente che già il Crocifisso era giunto a Ravello e ancora la processione si muoveva da Scala, precisamente dalla via Vescovado. Dopodiché venne istituita la tradizione di portare in giubileo la statua ogni 25 anni, l’ultimo tenutosi nell’ anno 2000.
Altro “miracolo” e racconto tramandato, narra di un tentativo di appropriazione da parte degli amalfitani del SS. Crocifisso. Questi, infatti, reclamavano l’appartenenza della statua, in quando originariamente (come si ipotizza) era posta nel loro territorio, precisamente nel monastero di Sant’Elena.
In una notte di mezza estate, si racconta, che un’orda di coriacei amalfitani vennero a Scala con l’intento di trafugare il Crocifisso dal Duomo. Attesero il momento propizio e quando tutti gli scalesi erano, ormai, nelle loro case, entrarono nel Duomo, staccarono il Cristo dalla croce, se lo caricarono in spalle e fuggirono verso il loro paese.
Percorsero la strada che va da Minuta a Pontone e poi per Amalfi lungo il sentiero detto “Grotta Ferrata”. In prossimità del confine che separa Scala da Amalfi, il Crocifisso cominciò a diventare pesante, ma così pesante da non poter essere più trasportato, neanche con tutte le loro forze messe insieme. Spossati dall’immane fatica rinunciarono all’impresa, lasciando il Cristo su quel sentiero.
Il giorno dopo alcuni abitanti di Pontone recandosi al lavoro nel porto di Amalfi, videro con somma sorpresa, su quel sentiero, il Crocifisso a terra, come a sbarrar loro la strada.
Subito tornarono indietro ed avvisarono l’intera popolazione del ritrovamento, che con una solenne processione, lo riportarono nella sua unica e sola sede di appartenenza, stabilita dallo stesso Redentore: il Duomo di Scala. Ancora oggi percorrendo la via Grotta Ferrata, verso Amalfi, si può notare una pietra che sta ad identificare il confine tra i due paesi, ma anche il luogo di ritrovamento del SS. Crocifisso.

Il paese più antico della Costiera Amalfitana e l'abusivismo edilizio

2008-09-14T03:48:00.000-07:00

- “La comodità ha sacrificato la poesia” con questa espressione dal tono eufemistico, il benemerito Don Cesario D’Amato, accompagnava il racconto di una delle tante distruzioni operate a Scala negli anni in cui si dedicava amorevolmente alla redazione del libro sul nostro paese. Si trattava della demolizione di un portico, parte superstite di un edificio antico, situato all’inizio di via Torricella, oggi via D’Amelio, per permettere il passaggio della strada rotabile. In questi 32 anni le “bestiali distruzioni”, che Don Cesario non trascura di attaccare a più tratti nel suo “racconto” di Scala, non si sono mai interrotte, anzi sono diventate prassi comune: quando poi le normative urbanistico – edilizie, per tutelare il territorio, impediscono ogni forma di costruzione ex-novo, la situazione peggiora perché la gente considera più conveniente costruire abusivamente su costruzioni preesistenti che su un terreno, poco importa se si tratta di palazzi che hanno un valore storico e architettonico. Ecco in che modo ciò che nasce come una istanza di tutela, finisce per contraddirsi e produrre danni più gravi di quelli che voleva evitare. Così si sono danneggiati esempi bellissimi di architettura medievale: il portico del Palazzo de Saxo, ultima traccia del grande complesso della famiglia che ha dato i natali a Gerardo Sasso, fondatore dell’ordine dei Cavalieri di Malta, il campanile di S. Maria de Nive, il Palazzo vescovile e Casa Verrone a Pontone sono solo pochi esempi che testimoniano la brutalità con cui si opera sul nostro patrimonio architettonico ancora oggi. Matteo Camera, intorno alla metà dell’Ottocento, scrive sulla distruzione del chiostro del Palazzo de Saxo: “la mano dell’ignorante vignaio distrusse in poche stagioni ciò che costato avea de’secoli per innalzarlo”. Oggi il problema è ben più complesso: non si tratta solo di ignoranza ma di una intricata matassa fatta di necessità ad avere una casa dignitosa, speculazione edilizia, interessi personali, giochi di potere ecc. … Oggi norme che tutelano alcuni di questi edifici esistono: il piano regolatore prevede ad esempio per il Palazzo de Saxo il vincolo di edificio monumentale, ma questo non ha impedito ai suoi proprietari di farne scempio. Una sorte simile ha avuto il complesso di S. Maria de Nive: del campanile , con le sue tarsie tipiche delle architetture medievali amalfitane, resta in piedi solo il piano terra, il resto è crollato negli anni settanta. Esso era indubbiamente molto danneggiato e non posso permettermi di avanzare nessuna ipotesi di “concorso di colpa” non essendo presente all’epoca del crollo: ma il degrado generale del sito non è sicuramente imputabile solo all’incuria. Negli anni sessanta - settanta, Scala aveva altre esigenze, altre necessità più impellenti, ma oggi perché si è ancora così insensibili verso un qualcosa che si sta irrimediabilmente perdendo? La mia riflessione non ha nessuna velleità politica, nessun intento di polemica verso qualcuno in particolare, ma verso un atteggiamento comune, una mentalità radicata che permea in modo trasversale ogni schieramento politico, ogni livello della società scalese. Spesso siamo solo capaci di auto celebrarci, esaltati da titoli come quello di abitanti di un sito UNESCO. Scala è PATRIMONIO MONDIALE DELL’UMANITA’. Ma come stiamo trattando questo patrimonio? Quale rispetto abbiamo per la nostra storia, la nostra cultura e la nostra identità? Quanto questo modus operandi sta danneggiando Scala? Non sono domande retoriche né domande rivolte a chi ci amministra, ma ad ogni cittadino scalese. Le istanze di tutela non servono a niente se non sono sentite e rispettate da tutta la comunità. D’altro canto bisogna sottolineare la mancanza a Scala di una catalogazione puntuale degli edifici civili antichi e di uno studio serio di palazzi e ruderi imponenti come: Casa Afeltra, Casa Battimelli, Palazzo Trara e molti altri edifici nei quali si scoprono presenze di affreschi, di colonne e ogni altro elemento di pregio che permettono di intuirne l’importanza storico-artistica . E’ auspicabile da parte dei privati la volontà di aprire le porte della propria casa a chi potrebbe studiarne la storia, determinarne il valore storico e artistico; ogni contributo permette, infatti, di compiere un passo in più verso la conoscenza della storia del nostro paese e del nostro passato. Essere IL PAESE PIU’ ANTICO DELLA COSTIERA non è solo un slogan da tirare fuori nelle conferenze, nei comizi, nelle interviste ma una identità da valorizzare concretamente salvaguardando quel patrimonio storico artistico che oltre ad essere una risorsa culturale può essere una RISORSA ECONOMICA.

Freddie Mercury: 62 anni fa nasceva la leggenda

2008-09-07T08:06:00.000-07:00

Freddie Mercury, il cui vero nome era Farookh Bulsara, nasceva a Zanzibar il 5 Settembre 1946. Cantante, compositore e musicista di origina parsi, leader dei Queen, è considerato da larga parte della critica e dell'opinione pubblica la voce del secolo e il miglior cantante di sempre.
Due caratteristiche lo hanno reso unico: il suo carisma fuori dal comune e la sua straordinaria voce (con un'estensione vocale pari a 3 ottave senza l'uso del falsetto). Raggiunse la fama quale cantante del leggendario gruppo rock britannico, i Queen. Mercury fu autore di canzoni quali Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, We Are the Champions, Somebody to Love, Killer Queen, Don't Stop Me Now , Under Pressure (accreditata anche a David Bowie) e molte altre, anche da solista. Inoltre il suo singolo Barcelona nato dalla collaborazione con il soprano spagnolo Montserrat Caballé è stato l'inno ufficiale dell'olimpiade di Barcellona del 1992.
Da tempo malato di AIDS, è morto a causa di una broncopolmonite, il 24 novembre del 1991.

Nell'ultima intervista rilasciata poco prima di morire nella quale comunica al mondo il dramma della sua malattia,l'Aids, afferma: "Se dovessi morire domani, non mi preoccuperei. Dalla vita ho avuto tutto.Rifarei quello che ho fatto? Certo, magari solo un po’ diversamente."Così fu: si spense proprio il giorno dopo, il 24 novembre del 1991 .

Benchè Freddie sia ricordato come lo stravagante ed eccessivo simbolo dei Queen, c'era anche un altro lato della sua personalità. Nell'intimo, l'esuberante showman era in realtà un uomo solo ed angosciato, e non sorprende che uno dei suoi maggiori successi personali fosse una versione di "The great pretender" (Il grande simulatore).

Anche se Freddie non annunciò mai in pubblico di essere gay, visse una vita di promiscua sessualità, feste ed eccessi. La sua relazione sentimentale più lunga non fu con un uomo ma con una donna : Mary Austin. Il loro rapporto finì ma la donna rimase al fianco di Freddie fino alla fine . Molti suoi amici dicevano che il suo stile di vita selvaggio era solo un aspetto superficiale della sua vita .Una volta disse ad un giornalista: "L'eccesso fa parte della mia natura. Per me la monotonia è una malattia". Gli eccessi spalancarono le porte alla terribile malattia che travolse la sua giovane vita ma non oscurarono il mito che vivà per sempre.

Ma sfiora le mie lacrime con le tue labbra

Tocca il mio mondo con la punta delle dita

E potremo averci in eterno

E potremo amarci in eterno

L’eternità è il nostro oggi

Chi vuol vivere in eterno? (Who wants to live forever)

UN EREMO SUL MONTE DI PONTONE

2008-08-27T10:23:00.000-07:00

- Il Monte Aureo è tradizionalmente associato alla presenza dei ruderi imponenti del Castrum Scalelle, molti non sanno che, nei pressi dalla torre dello Ziro, vi sono i resti di un insediamento rupestre che come altri esempi più noti testimoniano il passaggio dei monaci basiliani nel nostro territorio.
Celebre è il caso di Santa Maria de Olearia, di cui abbiamo una cospicua bibliografia, mentre di recente studio è il sito ravellese di “Santa Barbara”.
La presenza dei romitori nel nostro territorio è legata al fenomeno della migrazione dei monaci provenienti dall’oriente: a partire dall’ottavo secolo, a seguito della lotta iconoclastica, che bandiva dai luoghi di culto tutte le immagini sacre, molti religiosi, soprattutto greci, cominciarono a spostarsi verso le coste siciliane e pugliesi raggiungendo anche la Lucania e la Campania.
I monaci cercavano luoghi isolati, lontani dai centri abitati per rifuggire dalle tentazioni della vita terrena: le cavità e le grotte naturali che caratterizzano l’area interna della nostra costa furono il ricovero scontato degli asceti.
La presenza degli eremiti conferì a questi luoghi una forte valenza spirituale: essi, mete di frequentazione da parte della popolazione, si connotarono nel tempo come luoghi sacri e di culto. Sorgono così piccole cappelle spesso decorate con cicli di affreschi che raffigurano scene di vita dei santi.
Il monaco ed eremita più conosciuto, il cui passaggio sulle nostre coste è documentato dalle fonti, è S. Saba il Giovane, monaco basiliano che nel XI secolo, dalla Sicilia, a seguito dell’invasione saracena emigrò in Campania.
E’ accertata la sua presenza a Furore e ad Atrani nella “Grotta dei Santi”, poco distante dall’insediamento scalese.
La Grotta di Pontone, conosciuta come eremo di San Salvatore de Ciro (esisteva ancora nel 1594 - archivio Fondo Mansi), si presenta sotto forma di rudere ma sono ancora visibili le strutture arcuate delle absidi e della copertura e tracce di un ciclo di affreschi realizzati tra l’XI e il XII secolo.
Arrivando dalla Torre dello Ziro, percorrendo un piccolo sentiero che costeggia il costone roccioso si giunge facilmente al piccolo anfratto profondo cinque metri e lungo diciassette metri circa.
Gli affreschi sono ancora presenti solo in due punti della superficie interna: nella zona delle absidi su una parete in pietrame distaccata dalla roccia e più in fondo su una superficie intonacata direttamente alla roccia.
Nell’abside maggiore si osserva l’immagine del Cristo Benedicente a cui è dedicata la cappella, alla sua destra, in alto, si intravede appena la figura di un santo, e più a destra una madonna con bambino; verso il basso ancora una figura di santo e una piccola nicchia. A sinistra dell’abside nella parte inferiore è appena accennata la concavità di un’altra abside.
Sull’altra parete invece le figure sono meno leggibili e si suppone rappresentino immagini di santi e di miracoli. La parte più visibile raffigura un personaggio con veste e calzari tipici dell’iconografia orientale.
Dai resti e dalle tracce di appresatura della muratura nella roccia, la struttura doveva presentare una copertura a volta; la presenza di un muro di contenimento in pietrame sul lato ovest e l’andamento naturale del terreno fa ipotizzare due ingressi: uno sul lato sud e l’altro sul lato nord.
Oggi il sito versa nel più totale abbandono: persone senza rispetto nè per Dio, nè per l’arte, hanno profanato le immagini sacre con scritte di ogni genere e accendendo fuochi da pic-nic nella piccola nicchia che un tempo custodiva l’Ostia Sacramentale. Per concludere questo elenco di barbarie, è doveroso sottolineare che nemmeno le associazioni che vantano di tener sempre presente il rispetto per la natura nelle loro attività hanno salvaguardato questo sito, deturpandolo con l’apposizione di ganci per il climbing sulla parete della grotta. Ci auguriamo che i lavori in atto sulle fortificazioni del Monte di Pontone portino alla valorizzazione e alla tutela del sito nella sua complessità. Tutto ciò implica non solo maggiore impegno da parte dei nostri amministratori, ma anche e soprattutto una crescita del senso civico e del rispetto della nostra storia.

IL CASTELLO E I BARBARI DISBOSCAMENTI

2008-08-27T10:14:00.000-07:00

Il Castrum Scalae Maioris, il castello di Scala Grande si staglia, con le sue maestose vestigia a 1045 m slm . Le mura di pietra sembrano una naturale estensione della roccia impervia sulla quale è stato fondato intorno al 1050 dopo la distruzione di Scala ad opera di Roberto il Guiscardo. Il feroce condottiero normanno, nel tentativo di ampliare le sue conquiste in Italia Meridionale a danno dei Longobardi attaccò la Repubblica Amalfitana.
Le Civitas di Scala e Ravello prestarono il loro aiuto combattendo contro i normanni e mentre Ravello si arrendeva uscendo illesa dal conflitto, i valorosi scalesi resistevano arroccati nell’inespugnabile Castello di Scalella. Dopo cruenti combattimenti, Scala fu costretta a capitolare: la città fu data alle fiamme ma da esse rinacque come l’araba fenice. Fu proprio Roberto a promuovere la ricostruzione di Amalfi e delle civitas vicine: provvide a fortificare il territorio conquistato con quattro castelli uno a Pogerola , uno a Ravello e due a Scala. A Scala fu ricostruita la fortificazione del Monte di Pontone e fu fondato quello di Scala Grande.
Queste due roccaforti dovevano essere completate da una cinta muraria interrotta solo da strapiombi rocciosi, che caratterizzano tutto il territorio: dal castello maggiore si vedono ancora tracce della cinta muraria che scendeva verso la località “Felechito”e quella che saliva verso Santa Maria dei Monti attraversando la località “M’bustaculo”.
Il Castello sorge sulla sommità di un costone roccioso ai piedi del quale si doveva avere il “guasto”, una zona incolta e disboscata per garantire la massima visibilità dalle mura.
Oggi, del castello restano pochi ma significativi resti che ci permettono di intuire la forma della struttura originaria: un’ampia cortina muraria che circonda uno stretto pianoro al quale si accede da un solo ingresso che ancora oggi presenta l’alloggiamento della porta e dell’asse di legno che sbarrava l’entrata dall’interno. La struttura difensiva presenta delle piccole feritoie e delle aperture più ampie: di notevole interesse è la presenza di un ambiente a pianta pseudo-triangolare, che avanza rispetto alla linea delle mura. Essa doveva essere una garitta, o una torretta d’avvistamento che presenta sul lato che guarda verso la cortina più lunga, una apertura nascosta la cosiddetta “bocca traditora”.
Alla metà del Trecento i castelli della costiera furono affidati dal ducato di Amalfi a dei castellani: anche il Castello Maggiore fu lasciato in custodia a nobili Amalfitani che vi risiedevano stabilmente. Questo fa pensare che vi dovessero essere degli ambienti coperti, delle cisterne e dei locali per la conservazione delle derrate alimentari come sono visibili ancora oggi sul Monte di Pontone.
Questo baluardo difensivo è stato teatro di numerose e aspre battaglie: nel 1131 ad opera di Ruggero II che conquistò il ducato; nel 1135 gli scalesi al fianco di amalfitani e ravellesi resistettero all’assedio dei Pisani fino all’arrivo di Ruggero. Due anni più tardi i Pisani superarono ogni sbarramento difensivo e saccheggiarono per tre giorni Ravello e Scala.
Agli inizi del Duecento Ottone di Brunswik invase l’Italia e mandò parte delle sue truppe a conquistare Amalfi: gli svevi attaccando di notte occuparono il castello maggiore e la popolazione dovette fuggire per non essere trucidata.
Con la dominazione angioina vi fu un periodo di pace e il Castello fu tenuto comunque in perfetta efficienza: fonti storiche documentano che nel 1328 nel Castello vivevano stabilmente un cappellano, un castellano e tre soldati.
Oggi queste mura che contengono tante pagine di storia del nostro paese sono abbandonate a se stesse: la zona potrebbe essere meta di interessanti passeggiate a contatto con la natura e la storia. Tutto ciò sarebbe possibile se vi fosse un percorso più agevole e se vi fosse più controllo per fermare l’incivile disboscamento che in questi anni la zona sta subendo.

Perché Mèntore?

2008-08-27T10:08:00.000-07:00

E' questa una delle domande che vi state ponendo. Con altre del tipo: “Mèntore, che significa?”, “Ma che titolo è?”, “Che cos’è?”.
Ebbene, vi ricordate l’Odissea? Ricordate Ulisse, Penelope e il loro figlio Telemaco?
Certamente sì! Mèntore, personaggio dell’Odissea è l’amico fedele al quale Ulisse affida, prima di partire in guerra contro Troia, suo figlio Telemaco.
E’ il saggio maestro, consigliere e amico paterno del giovane Telemaco, al quale dà amore, sostegno e protezione, trasmettendogli conoscenze fino al ritorno del padre.
Infatti, se sfogliamo il vocabolario della lingua italiana, alla parola mentore viene dato il significato di amico fidato, guida , precettore, avendo appunto origini dal personaggio della mitologia greca.
Mèntore, quindi, è colui che condivide le proprie conoscenze, esperienze, la propria capacità di valutazione con l’allievo. E’ dunque un compagno (dal latino med. companio: che mangia lo stesso pane) con il quale confidarsi e relazionarsi.
Ecco cosa significa e cosa vuol essere questo foglio: un amico col quale trascorrere liberamente anche soli pochi minuti del proprio tempo, non vi è certo la presunzione di essere guida (o addirittura precettori).
Il nostro proposito è cercare di dialogare, ascoltare, di incoraggiare e promuovere nuove attività aggregative e culturali, dar vita a quelle iniziative che possono coinvolgere giovani e meno giovani, ma allo stesso tempo siano utili a mettere in luce il nostro paese con la sua storia, le sue tradizioni e la sua identità culturale.
L’obiettivo è favorire la creazione di una tavola rotonda dove confrontarsi senza gerarchie, alla quale attingere sempre più idee, sempre più stimoli, sempre più consapevolezza delle proprie potenzialità per approntare e sostenere ulteriori iniziative che diano voce a tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco.
Questo è MENTORE, uno scambio, un dare e ricevere reciproco senza limiti.